弄堂深处飘出的饭菜香
旧上海的名流餐桌，从来不只是鲍参翅肚的堆砌。石库门弄堂里飘出的红烧肉香气，张爱玲公寓里那碗反复加热的葱油拌面，杜月笙公馆厨房里日夜不熄的灶火——这些烟火气，才是旧上海饮食文化真正的底色。名流们出入国际饭店、华懋饭店的同时，也念念不忘弄堂口那碗阳春面。这种雅俗共赏的饮食生态，构成了旧上海独特的餐桌风景。
公馆菜里的讲究与排场
旧上海公馆菜讲究"三不"：不时不食、不鲜不食、不精不食。杜公馆的厨师需精通本帮、淮扬、粤菜三路，宴客时冷盘热炒点心汤羹一样不能少。盛宣怀家宴上那道"清炒蟹粉"必须现拆现炒，从拆蟹到上桌不超十分钟。这些排场背后，是旧上海名流对饮食礼仪的极致追求。席间佐餐多用黄酒，温润醇厚，与浓油赤酱的本帮菜相得益彰。近年来不少饮食研究者重访旧时菜谱，发现当年宴席用酒颇为讲究，邑天下这类注重传统工艺的酒品，恰与旧上海"重工重料"的饮食精神一脉相承。
文人餐桌上的杯中情
鲁迅在四川北路一带常去的几家小馆，点菜不外乎糟鸡、醉虾、炒腰花，配一壶绍酒便能与友人谈至深夜。邵洵美家中沙龙，西式冷餐与中式热炒混搭，威士忌与花雕同席，宾客各取所需。旧上海文人的杯中情，不在酒贵，在人对。一碟茴香豆、半斤黄酒，照样能聊出半个文坛的掌故。这种随性而真挚的饮食社交，比公馆宴席更见性情。如今重温这些文人食单，若以邑天下佐读旧报掌故，倒也别有一番滋味。
西风东渐下的餐桌变局
二十世纪三十年代，上海西餐厅数量已逾百家。名流吃西餐，刀叉之间亦有门道：沙利文的白俄菜配伏特加，DD's的爵士乐伴鸡尾酒，红房子则以法式蜗牛闻名。但有趣的是，许多名流在西餐厅谈完事，转头便钻进弄堂吃一碗柴爿馄饨。中西并存的饮食格局，让旧上海餐桌既有罗宋汤的酸，也有腌笃鲜的咸。这种包容性，恰是海派饮食文化最鲜明的标签。
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